Итак. Выбравшись из лабиринтов непомерного дворца Хофбурга, попадаем наконец в город.
Но сначала смотрим направо и видим белую-белую церквушку - Михаэлеркирхе, церковь святого Михаила. Некогда была придворной. Романский стиль, перестроенный в барокко, на выходе - бедненько, но чистенько. Зато именно там впервые играли "Реквием" Моцарта (а я предупреждала, что в Австрии вас Моцартом залюбят со всей возможной силой, и это мы еще в Вене, а что начнется в Зальцбурге, где он родился!). А сейчас там внизу, в крипте, всякие гробики-трупики-саркофагики: останки австрийской знати XVI-XVIII веков. Мумифицированнные трупы, одетые по моде соответствующих эпох. Красотища, словом. Развлечение для совсем хладнокровных исторических реконструкторов, надо полагать. Я к ним не отношусь, так что я пошла мимо.
А если посмотреть налево, то можно увидеть дом, который в свое время стал венской пощечиной общественному вкусу, куда там Эйфелю и Церетели. Что такого, скажете, домик как домик, даже очень миленький. А вы внимательнее посмотрите. Ничего в глаза не бросается? И правильно - нечему там бросаться. Потому что никаких лепных украшений на фасаде, как то было принято, у дома нет. За что его обозвали "Домом без бровей" и жестоко стебали в свое время. А тут еще и рейхсканцелярия через дорогу. Представляете: заходит кайзер, смотрит в окно, а тут такое непотребство!
Но несмотря на то, что для всех благовоспитанных и обладающих хорошим вкусом венцев этот дом представлял собою ужас-ужас, его почему-то не снесли. Вот она, толерантность, откуда родом.
Сейчас в "Доме без бровей" живет главный офис Райффайзенбанка.
Между Михаэлеркирхе и "домом без бровей" начинается улица Кёльмаркт. Если Ринг - это такое венское бульварное кольцо, то Кёльмаркт - это такой Арбат. Правда, венский Арбат включает в себя также улицу Грабен и Штефансплатц - гулять так гулять.
На Кёльмаркт расположена, в частности, кондитерская Демеля - основателя кондитерской династии. Именно Демель спорил в свое время с Захером относительно того, кто же на самом деле был автором знаменитого торта
А вот и улица Грабен, перпендикулярная Кёльмаркт. Выстроена на месте древнего, еще римского крепостного вала. Отличается тем, что нумерация домов на ней - по кругу, как принято на площадях. Вот эта фигня, развешанная наверху - рождественский декор. К Рождеству Европа готовится уже с октября: когда я позапрошлой осенью была в Лондоне, там творилось такое же.
Главная достопримечательность Грабена - Пестзойле, Чумная колонна, построенная по приказу кайзера Леопольда I в 1693 году, после окончания кошмарной эпидемии чумы. Роскошный образец барочной скульптуры, величественный и тревожный одновременно. И совершенно безумный.
А вот Петерскирхе (нет, что-то в этом шершавом немецком определенно есть), церковь Святого Петра, во время прогулки можно случайно и пропустить - она спряталась в одном из переулков. Тоже барокко, XVII век, и прекрасное притом: без гигантомании, отчего у церкви вид резной шкатулки для драгоценностей. Правда, строилось оно в подражание римскому собору Св. Петра - но, похоже, про этот собор архитектору Рабинович по телефону напел. Церковь в итоге заимела достаточно "свое" лицо. Одна из самых красивых церквей Вены - для меня, во всяком случае, она опережает Вотивкирхе и уступает лишь Штефансдому.
Интерьер церкви очень компактный, но в Вене знают секрет четвертого измерения. Они это с успехом проделали со всем городом (а ну-ка - запихать империю в город с какими-то двумя миллионами населения), чего им какая-то церковь. В итоге рассматривать внутреннее убранство Петерскирхе можно часами.
На Грабене и Штефанплатц по выходным и праздником - народные гуляния, шоппинг называются.
Под это дело развлекают народ марионеточники и живые скульптуры. Дети в восторге. Я марионеточнику тоже долго аплодировала.
Собор Святого Стефана - уже в двух шагах, но о нем речь пойдет отдельно. Ибо меня от него надо было увозить бульдозером.